很多人也许会跟我一样，每年总会有那么一个时刻，会再翻出李安那部《饮食男女》解解馋。
这才是大家心中舌尖上的中国风味。
最初看电影的时候，就实名羡慕三个女儿能有个名厨父亲，一顿煎炸蒸炖，整出一桌满汉全席。等长大了再看，滋味却有些不同。纵是一品佳肴，围坐四人各有各的心思。菜也是，怎么端上桌，就怎样撤下来，只敷衍地蒙一层保鲜膜，待所有香气冷却、弥散。
所谓「家宴」，可不只是家人围坐，有肉有菜。
我记忆中的家宴，远没有那么豪华，有时可能只是两个素菜一道汤，最有仪式感的莫过于一道「红烧排骨」。
红烧排骨算是中国厨房里很家常的料理了。甚至用「料理」这样的词，某种程度上抹杀了它的寻常，恰当的说法大概就是「下饭菜」了。对于童年总缺少油水的父辈来说，有着透光油脂的红烧肉本来是上选，但孩子总对肥肉不太喜欢。于是，排骨成了老少咸宜的选择。
排骨焯水，擦干水分，备用。我喜欢在煮之前先把排骨在油锅里轻煎一下。肉的表面微微染上斑斑点点的金黄，这是好吃的光芒。在中餐里，这也是很常见的「美拉德反应」，简直就是让美味程度biubiu飞涨的魔法。
接下来就是「红烧」。说过好多次了，红烧跟糖醋，大概是适用于99%食材的烹饪手法，只要料下得精准，怎么可能会不好吃？！浓油赤酱里走一遭，沾染一身馥郁香气，红烧排骨就能出锅了。
我很喜欢包裹在细细一根骨外头的那层筋膜，牵连着薄厚匀称的肉，两口一块，很是过瘾。记得小时候，我还很喜欢找到那块脆骨，吃起来虽然没啥味道，胜在有趣，咕吱咕吱，有咀嚼的快感。
吃红烧排骨，其实是没有红烧肉那么下饭的。你或许需要一口米饭来压一压红烧肉的丰腴，但唯有啃干净一块排骨，才有闲心吃饭。真正下饭的是红烧排骨的汤汁。混着油和甜中带咸的汤汁，浇入米饭，拌个均匀，直到每一颗米粒都油光闪闪。这时候，再不需要下饭菜，只是饭就够好吃了。
这种好吃，是「不用刷锅」的好吃。这次自己做完红烧排骨，就直接把面条扔进了煮肉的锅里，和着汤汁拌一拌，暴风吸入。
快过年了。在家宴的餐桌上，必定少不了这道「红烧排骨」。它没有让人眼前一亮的惊艳，却是能让人再来一碗饭的细水长流。
