在食物界，咸甜问题是永远的母题——被讨论咸甜，是检验料理国民度的检验标准（之一）。
豆浆也不例外。
对中国人来说，这种柔和而带着淡淡香气的食物是比牛奶更接近体温的。舒乙就回忆说，在父亲老舍眼里，最好吃的早饭就是豆浆油条。一向挑嘴的张爱玲也钟爱这种更庶民的食物。当时无论住在爱丁堡公寓还是卡尔登公寓，她和姑姑都要请开电梯的司机代买，“托他买豆腐浆，交给他一只旧的牛奶瓶。陆续买了两个礼拜，他很简单地报告道：’瓶没有了。’是砸了还是失窃了，也不得而知。再隔了些时，他拿了一只小一号的牛奶瓶装了豆腐浆来，我们问道：‘咦？瓶又有了？’ 他答道：’有了。’新的瓶是赔给我们的呢，还是借给我们的，也不得而知。”
至于作家王蒙，最喜欢做的事情之一就是磨豆浆。
关于豆浆的咸甜之争，相比起其他咸甜食物非要论出个上下的面红耳赤，人们对豆浆有更大的宽容度。
就拿上海来说，甜豆浆是有的。早饭摊上揭开那口滚着热乎豆浆的大锅，勺子往里一掏，舀出一团秋冬白蒙蒙的雾气，淌到碗里，是柔和的一缕晨光。老板手边一般都有糖罐，里头装的是颗粒较大的砂糖，搁进一勺，甜度刚好如黄豆香那样清浅。
豆浆和油条，绝对是天生一对。
油条炸得坚脆笔直，交错的两根掰开，一半一口油条一口豆浆，另一半则揪成一小段一小段，在豆浆里泡得柔媚饱满，一口大满足。
这样的黄金搭档，是咸甜都无法拆散的。
咸豆浆跟甜豆浆比起来，稍微显得有些技术含量。手脚麻利的老板娘在碗底敲进一勺酱油一勺醋，勺子在碗边噹噹两声，是美好清晨的前奏。咸豆浆的料不止于此，榨菜细碎，小葱轻巧，紫菜稀松，虾皮是咸鲜精华，一一洒进碗里，只待一股豆浆俯冲下去，飞流激荡。
滚烫的豆浆遇上醋，在碗里开出花来。这种豆花是不同于豆腐脑的块状，实实在在是玲珑而绵绵的那种絮状，所以入口更为滑嫩。焦脆油条切寸许，泡在咸豆浆里，温喉醒脑。
今天教大家做的咸豆浆，很大程度上复刻了这种街头古早味，一秒让人穿越到上学时光。
不过之前在一些台湾食店也试过加蛋版的咸豆浆。在注入豆浆之前，先在碗里打个鸡蛋，搅成蛋花，靠豆浆的沸腾烘得凝结成丝絮，美味buff加成。
这就又到了赖床的季节，有这样一碗咸豆浆，就算离开了被窝，整个人也都是从内里暖出来的。
