日式猪排饭 | 鲜美嫩滑蛋液包裹香酥猪排

2020年02月22日

今天你做饭了吗？ 一个假期，把朋友圈的隐形厨神全都炸了出来，做个凉皮、蒸一锅蛋糕、煲一碗汤根本不算是什么难事。 很多人应该跟我一样，很久没跟自己的孩子和家人每天相处这么久。出不了门，一家人窝在一起，每天讨论最多的无非吃喝。料理是最见真心的东西，烹进的是时间和耐心。 这段时间，出门采买不方便。孩子是最挑剔的食客，就算只有家常菜，也要集美味和有趣于一道料理。 食材有限，就从调味上入手。正好家里准备了猪肉、洋葱和鸡蛋。这些都是比较好买的。 一大份通脊肉切成片，可以做好几人份。刀背拍散经络，轻微腌渍之后就能下锅炸。光是听「噼里啪啦」的声音就够诱人了。还有什么比油炸食品更能让人变得开心？ 炸猪排的灵魂是浓郁酱汁。我用的是「太太乐」蔬之鲜和头道极鲜酱油，主打就是一个「鲜」。总在家吃真的很容易味觉疲乏，「鲜」是五味中让人眼前一亮的味觉。 调好酱汁，炒个洋葱，再把炸猪排盖上。酱汁咕嘟咕嘟，钻进肉的肌理，是更有灵气的鲜味。 有肉有菜的炸猪排，配上保存了谷物生命力的糙米饭，末了再点缀上几朵蓬蓬的西蓝花，可爱到像是从动漫里捧出来的。 都说「民以食为天」。在这个特殊时期，我们需要的不仅仅是够好吃，还要多一点安心。只要大家还愿意花多一点心思下厨做饭，日子就会慢慢好起来。做饭不只是吃喝，更是料理生活。

年菜不能少的【苏式熏鱼】

2020年02月03日

从年前开始，几乎每天都在面临世界观的重建。 有人在最热闹的时候没了亲人；有人在本该团聚的时刻逆行而上；当然，还有人让我们不惮以最大恶意揣测人性…… 在最坏的时候，懂得吃，舍得穿，才不会乱。 反正现在我们能做的最大贡献就是不出门，别添乱。 日刷朋友圈，除了时刻关注疫情，恐怕就是一场厨王比拼。小伙伴们没事儿干，天天卯足劲想着吃，毕竟除了吃和睡，真不知道还能干些啥。趁着还没开工，不如就来做个快手「熏鱼」。其实这个视频早就准备好了，打算让你们学会在年夜饭上大展身手。结果被打乱节奏。无妨，两三个人吃「熏鱼」，味道一样好的。 在江南，一家人的年夜饭上可以没有饭店酒席标配的8道冷盘，但一定少不了一碟熏鱼。熏鱼的做法，我之前也拍过一条，是芬芳馥郁的「五香熏鱼」。这次换个做法，来一份专供亲人的高配版「熏鱼」。 这个做法是我跟「游园京梦」的刘师傅学的，用的是鲈鱼。相比之前拿草鱼做熏鱼，这回可算是下了本儿的。江浙沪人民对鲈鱼到底有多爱？就看年夜饭桌上绝对少不了它。鲈鱼肥美刺少，清蒸极好，做成熏鱼，算是奢侈。 炸过两遍的鲈鱼外酥里嫩，记得一定要油够热，把鱼皮朝下炸可以有效降低风险系数。调味用的是番茄沙司和致死量的白糖，薄薄在鱼肉上挂一层酱汁，酸甜开胃。 熏鱼是为数不多越老越有风味的料理。吃不完的熏鱼，搁上一夜，最里面的肌理都浸润了汁水，更入味。 这次我配的是同样酸甜的梅酒，江南地区人们习惯配一盅温热的黄酒。大胆喝到微醺，也不怕鱼刺卡喉。 分分钟让人想重启的2020，终于过去了头一个月。我们大概从未像此刻一样意识到自己的渺小和无力，但人又能超乎想象的强大。所谓「强大」，不是不怕，而是不退，愿我们都仍拥有向前的勇气。

【无水富贵鲍鱼红烧肉】不放水不放盐，入口即化减肥吃它也值了！

2020年01月11日

每逢过年，红烧肉虽会迟到，但不会缺席。 前几天刷微博，突然看到飞涨许久的猪肉又空降热搜，原来是价格趋于稳定。也是，临近过年，猪肉这种刚需要是还不亲民些，这年还能不能好好过了？！ 如果说有一道菜是能吃到嘴里的真切年味儿，那一定非红烧肉莫属。老人家总爱忆往昔。在物资匮乏的年代，一碗红烧肉是需要一整年的念想来烹的。来之不易的肉票只在过年时拿出来享用，换上半斤一斤肉。只要是肉就好，哪管什么做法，就是清水煮的也滋味极妙。 肉是越肥越好，没什么油水的年代，能在年节分上一口滋滋冒油的猪肉，就能滋润一整年。有时候真想知道，那个年代的猪肉到底是什么味儿，叫人直到现在依旧念念不忘。 后来生活条件跟上了，健康饮食大行其道，养生保健成为主流，唯有在新年，放纵全在一碗红烧肉。 最好的五花肉才配拿来做红烧肉。浓油赤酱，压轴登场。切成三四公分见方的肉块码在盘子里，熬到浓厚的酱汁挂在上头，是通透釉色。肥肉是松软的，颇有气势往桌上一摆，不必放在正当中，就夺去了全部风头。滚着油光的肥肉颤巍巍，荡出性感的弧度。隔着几层透光的油脂，瘦肉浸染成红褐色，有几分固执。 可到了嘴里，却完全冲破想象。 满目油光的肥肉丝毫不腻。小孩子是不懂其中妙处的，这是大人的藏私。筷子尖搁在表皮与油脂相连处，往里微微一夹，就能揭下一块完整外皮。这是可以单枪匹马争锋的美味。这一层颇有嚼劲，胶质紧实，嚼着生香。 油脂最好跟瘦肉同归。脂肪只堪堪留了个型儿，极松润，刚入嘴还来不及觉得腻，就倏地化了，水落石出，接下来就可以细细咀嚼瘦肉的酥烂。是的，对我们这种牙口不好的人来说，一碗可心的红烧肉绝对不能柴，即便精瘦，也不能千咀万嚼仍坚劲。 要获得这样一碗红烧肉，最昂贵的调料是时间。正如有人写的那样，「至纯至醇的红烧肉只用鲜酱油和冰糖慢慢地焐」。一个「焐」字，道尽缱绻。钟爱红烧肉的梁实秋先生现身说法，告诫广大贪嘴食客「很懒又没记性者，最不适合做此菜」。 我还偏不信这个邪。好不容易吃得起猪肉了，自然要煮上一锅。 幸好活在科技时代，用烤箱就能省下不少功夫。定个时，接下来也不必时时看顾着火候。贪吃如我，还下了血本大手笔购入鲍鱼！海鲜和肉，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。全程不加盐、水，滴滴都是精华。就算只是分一匙肉汁，也能呼哧下饭一碗。 常有人说，年味越来越淡。随着一代代人逝去，记忆也没了凭据。但有些回忆，人忘了，食物却还记得。

卤鸡爪｜煮到酥烂一抿就化

2019年12月29日

鸡爪是「乡巴佬」美食。 记得小时候，同学间很流行一种真空包装的鸡爪，牌子就叫「乡巴佬」。在当时一群小屁孩还拿着几毛钱买糖吃的年代，动辄一两块的鸡爪实在算是「奢侈品」。 这种奢侈品，可不是能叼在嘴里招摇过市的那种。每次总都偷摸着吃，不能让同学瞧见，更不能让爸妈看到。前者会分去你半壁五指山，后者则会整个把五指山铲平平。 长大的好处之一就是可以拥有鸡爪自由。 再没有比中国人更爱鸡爪的了。记得蔡澜先生在文章里打趣道，中美贸易掐架，美国要加汽车轮胎税，中国回：「你不输入我的轮胎，我就不买你们的鸡肉。」美国家禽业者大为恐慌，但一看来自中国的通知单：「不买鸡肉，鸡脚照买」，遂安心。 鸡爪是极其庶民的美食。高光时刻恐怕也是在粤式餐厅里，以一屉玲珑的「豉汁凤爪」出现。一向喜欢讨好彩头的粤港地区，把鸡爪叫做「凤爪」，听起来有飞上枝头的荣华。脾气不大好的阿姨飞快在桌上拍下一笼，蒸到酥烂的凤爪颤巍巍，有弱柳扶风之姿，让人更迫切整个囫囵塞进嘴里。接下来，只要「抿」就好了。抿到皮骨脱离，抿到骨节间的胶质黏住口腔。 有些类似的是更家常的「虎皮鸡爪」。都是炸过的，鸡爪瞬间衰老，外皮扯出层叠的褶子，滋味才能藏身其中。 年轻人嘛，更偏爱有嚼劲的鸡爪。各色泡椒鸡爪是追剧必备。皮爽脆，筋弹牙，骨头里都能咂摸出酸辣。没有啃着泡椒凤爪追剧到眼泪鼻涕一把流的大学生活是不完整的。 不过，大概是因为啃鸡爪通常都无法保持美美的，而且鸡爪确实张牙舞爪并不好看，所以几乎很少有人会在别人面前专心吃鸡爪。 那么，既然是过年，就不用想那么多啦~正好卤一锅鸡爪，也花不了多长时间，难度系数也不高。当一家人围着饭桌啃鸡爪，会莫名觉得好像真的回家了，亲近了。 对我来说，卤鸡爪还相当解压。化身「美甲师」，帮鸡爪修指甲的时候，真的全程舒适。按照我的步骤调一锅卤，剩下的全部交给时间就好了。你也可以顺手丢进些别的家禽零部件儿，什么鸡胗、鸭胗，也都是极好的。 作为难登大雅的食物，味浓的鸡爪下饭当然好，不过最配是下酒。跟父母亲小酌一杯，不必言语，就道尽一切。在我看来，所谓「过年」，就像一场生活的花火大会，在繁盛华美的漫天火树银花之后，能让人微笑捧在手里的不过一线花火。土味鸡爪之于普通人，大抵也是如此吧。

【鸡蛋酒Eggnog】女生最爱喝，甜甜茸茸高蛋白，瞬间元气满

2019年12月23日

每年的12月份，总是分外想喝酒，毕竟KPI还没完成，催婚轰炸又在前伺机而动。 一般这个时候大家都会喝热红酒，但是今年就想爬墙头，换个口味。要知道，在西方，12月的酒精大拇哥可得献给Eggnog——鸡蛋酒。每年圣诞前夕，还是美国人民的「全国蛋酒节」。 其实鸡蛋酒最早来自英国，据说在中世纪就已经开始流行。在伊丽莎白时代，人们把香料、牛奶、鸡蛋和加强型葡萄酒调成鸡蛋酒。所谓「加强型葡萄酒」，其实就是在酿造时加了烈酒（如白兰地）的葡萄酒，喝完更上头。 香料一出，就知道不是庶民能喝的。后来，不差钱的上流阶层更是用昂贵的白兰地和雪莉酒来调制鸡蛋酒。每一口下去，都是钱的滋味。 当鸡蛋酒随着殖民者来到美国，也成功让很多人醉倒在它的温柔一刀里。大概酒精上头，想法便更加天马行空。美国人创造了更多鸡蛋酒的配方，比如把雪莉酒、白兰地换成加勒比海地区出品的朗姆酒。 如果你没有一个鸡蛋酒独门配方，那就不算是个「讲究人儿」。 就连好几任美国总统，在日理万机之余，还致力于开发自己的鸡蛋酒绝技。比如乔治•华盛顿就曾在某个圣诞节担纲制作鸡蛋酒的大任。他的杀手锏是烈酒一定要下足了，白兰地、黑麦威士忌、牙买加朗姆酒、雪莉酒，最后加入牛奶、奶油、鸡蛋之后，还要「在阴凉处放置几天」，口感更佳。 喜欢用做饭来解压的艾森豪威尔退休后，更是整理了一叠食谱，其中由他出品的鸡蛋酒总是最快被喝光。跟乔治•华盛顿这个酒精猛兽相比，艾森豪威尔则是「鸡蛋杀手」，他的配方需要12个蛋黄，还用到了咖啡奶油。据说口感是“令人惊讶的轻盈和creamy”。 可别被鸡蛋酒的来头吓到了，无论你是贫穷还是富贵，鸡蛋酒总是不离不弃。 就拿我来说，其实是清库存顺手做了个鸡蛋酒。用的都是之前拍料理视频剩下的波本威士忌和苹果白兰地，每瓶价格不过一百块左右。瞧瞧这世道，把每个精致女孩都逼成了过日子一把好手。如果年尾清理酒柜，你也有半瓶晃荡的烈酒，不妨拿来做鸡蛋酒。 鸡蛋酒的价值才不在于酒的标价。至少我拿边角料做的鸡蛋酒还是一样好喝。口感非常顺滑绵密，不似烈酒辣舌头，更像牛奶糖水那样会温柔流淌在口腔里，有朋友形容它的「液体布丁」「蛋挞液」。看来，这就是成年人的含酒精甜品啊！ 而且因为加了牛奶、鸡蛋这些高蛋白，总觉得喝酒如进补。干完这杯去撸铁，不知道会不会马甲线来得更容易些？不过饮酒莫贪杯哈，鸡蛋酒天使口感下是魔鬼酒精度，后劲十足，别撸铁不成反砸脚。 都说酒后吐真言，我保证，这杯酒真的超好喝，明知会醉，还是想贪杯的那种。 有钱没钱，在一年最后一个月，都是要喝酒的。没人会永远年轻，但在这杯鸡蛋酒面前，每个人都是不老的酒精爱好者。

【番茄炖牛肉】还有比这锅沸腾的番茄炖牛肉更适合雪天的吗？

2019年12月16日

成年人的生日，不足为外人道也。 小时候，生日是每个孩子一年中最期盼的日子。会有开着粉色玫瑰的奶油蛋糕，会有不考高分吃不着的炸鸡大餐，还有许愿就好像能实现的魔力。 长大成人后，除了明白奶油蛋糕和炸鸡大餐其实都被命运写好了价签——第二天对镜自照就能知晓代价几个，还不敢再轻易许愿，反正没人会帮你实现。 生日的唯一仪式感慢慢就简化成了一碗长寿面。 “面”这种东西，真是让人无法拒绝的碳水，毕竟谁家的储物柜里没有几卷干面？它们看起来实诚憨厚，只需要一个浇头就能完全活过来，给人最大程度的满足感。再难取悦的人，在“饿不饿，给你下碗面吃”之前，也忍不住收起所有的刺。 鉴别南北方胃，一碗面就够了。北方吃面，讲究的多是面，粗细宽窄各有风骚。至于卤，也有北方人的豪迈不拘，大多数是家常滋味。嫩白的面条淋上一勺卤子，捧起大碗，呼哧下肚，敞亮得很。 南方的面，面条大多数是无甚区别的机制碱水面，而灵魂在于“浇头”。再金贵的菜色拿来做浇头，都算得上般配。什么鳝丝、肥肠、笋干，时令的河虾仁、秃黄油，只有你想不到，没有你吃不上的。 看吧，全国人民都不允许让吃面成为一件微不足道的事儿。面还是浇头，总有一样要出彩。 今天跟大家分享的「番茄炖牛肉」，也许听起来有点平平无奇。哼唧，可不要小看它哦～一锅炖出来，可以拌面、盖饭、喝汤，吃肉肉！这碗生日面的高潮就在于浇头「够豪华」。 要想出彩，首先就要「大块」。牛肉和番茄，包括之后加入的萝卜和胡萝卜，一定要切得夯实给力。哎，也不要太忘形，最好是能一口吞下，把两腮鼓出小包是最有幸福感的大小。 番茄的酸甜感能够很好平衡牛肉的膻味，加入香料又更添迷幻芬芳。我的秘密是再用豆瓣酱来增强醇厚鲜香的香气。加足了料的番茄牛肉，空口吃可能会有些腻，用来做面条浇头就很好。 我特别选了宽宽厚厚又劲道的刀削面（菜市场里买现成的，4元一斤），也可以用类似于一般搁在大盘鸡面里的那种手工扯面。它们的特点是：可以最大面积挂住浓郁汤汁，吃起来特别满足。 其实，生日不过是我想吃一碗超豪华「番茄牛肉面」的借口，哈哈！要是每天都能有一碗牛肉面这样的bonus，生日的开心就会天天有的啊~

这一块【山楂糕】，是百分百对味的北平冬天

2019年12月08日

初雪后走在北京路上，明显觉得卖烤红薯和冰糖葫芦的小车变多了。 入了冬的北京，囤完大白菜，攒完涮肉局，剩下的兴致几乎就是被这样给勾起来了。还记得去年冬天，托尼跟我说，「糖葫芦真是冬天唯一的指望」！其实山楂这个小可爱，除了糖葫芦，还有更多花式手法来挠得人心痒痒。 山楂也叫「山里红」「红果」。肖复兴先生曾写过老北京吃山楂，最讲究的就是「把山里红放在铁锅里，加上水和糖，还有桂花，熬烂成糊状，但不能成泥，里面还得有山里红的囫囵个儿」。红亮透明的山楂糊糊被叫做「炒红果」，还有个更地道的叫法是「温桲」，装在瓶子里，让人胃口大开的香气顺着瓶口扑腾着往外，引得人食指大动。 据说那个年代的金融大亨周作民、谭丹臣每逢冬天请客，一定要有一道温桲拌嫩白菜。上流人士的风潮一度引得协和医院的洋大夫争相效仿，下酒馆干杯前，先点一碟温桲拌白菜丝。这或许是他们真正跟老北京亲密接触的第一个动作。直到现在，在北京家庭的年夜饭上仍能看到炒红果拌白菜丝这样清新的下酒小菜。 其实把山楂加冰糖熬煮，再静候冷却成形，就会得到一块XXXL的山楂糕。山楂糕这种庶民小吃的高光时刻是在被端到慈禧太后面前的时候。据说慈禧对这种酸甜可口的零嘴儿情有独钟，经常吩咐下面人肉代购。因为「山楂糕」的名号叫不响亮，慈禧还专门赐名「金糕」。慈禧当时光顾的铺子叫「泰兴号」，这家店因为在制作过程中加了白矾，所以山楂糕的色泽金亮。不过没法儿放很久，需要尽快吃光。 肖复兴回忆自己小时候被遣去买山楂糕，「金糕一整块放在玻璃柜里，用一把细长的刀子切，上秤称好，再用一层薄薄的江米纸包好」。但馋嘴的孩子往往没回到家，就已经把江米纸舔破了。 我这个版本的山楂糕是绝对无添加的~就连水都不掺，每一小块儿都是浓缩的山楂香气。吃的时候可以切成块，也能切成条。以前北京还有一种「奶卷」的小吃，就是用牛奶凝成的皮卷上山楂糕，可爱得让人既舍不得吃，又忍不住想把它们吞进肚子里才保险。牛街的人气王「白记年糕」我最爱的也是年糕+上头的山楂条，每次都要撒娇打滚求多放！ 北京向来被认为是美食的荒漠，也常被人以此嘲笑。其实北京美食还是颇有讲究的。在啥都干不了的冬日，猫在家里，贴着暖气片，一颗颗把红果切开去核，不正是时光里最温柔的一刻吗？

「寿喜烧」，把便宜食材做成吃不起的亚子！

2019年12月02日

一到冬天，热气就无所遁形。说话时哈出的白气，走进暖气房里眼镜上的雾蒙蒙，还有红辣鲜香的锅物里升腾起的扑扑白烟…… 愈是稀少，愈是清晰。一点点热便足以暖到心坎里。 这天儿气里，吃啥都必须得是热腾腾的。相比起上桌就凉的炒菜，永远热烈沸腾的锅物总是最有人气的。不过天天照三餐吃火锅大概是无福消受了，可以先从温柔的开始，比如一锅更亲和的『寿喜烧』。 每次去日本，不管怎么着都要吃一顿寿喜烧才算圆满，尤其是到年底，大大小小的年会总选在寿喜烧料理店。一大桌人，围着锅子，觥筹交错。可别再说什么人跟人的距离感了，有些交情就叫『同吃一口锅』。 在我们眼里算是隆重料理的寿喜烧最早在日本可是不折不扣的庶民美食。起初，这种料理还叫『锄烧』，就是农民在田间干活，被饥饿闪电击中，随手在农具金属部分当炊具，在火上烤些吃食，什么鱼啊、鸡呀。在江户时代之前，日本人很少吃牛肉，所以大多还是以海鲜、禽类为主。 同一口锅，在关东、关西也别有风味。 关东寿喜烧也被叫做『寿喜锅』，牛肉和各色食材一同割到汤汁里咕嘟咕嘟煮熟，蘸着生鸡蛋呼溜溜滑到肚里，嫩到唇齿发麻。在东北和北海道地区，也有用猪肉来做寿喜烧的。 我今天做的有点偏关西风。关西寿喜烧是从烤肉开始的，浅锅里先抹一层薄薄的牛油，然后把肉放进去滋啦啦烤一烤，随后再倒进汤汁，码进蔬菜、豆腐…… 不论是哪个风格，寿喜烧的灵魂都是甜而鲜香的汤底。我用的是酱油、味啉、清酒和，这四者按照1:1:1：0.5的比例调和就好。记得汤汁不要放太多，浅浅铺一层，接下来就等待那些挺拔的食材一点点温顺下来，浸到汤汁里，变得入味柔和。 有人说，寿喜烧里肉是绝对的王者。我却不这么觉得。朴素食材在其中浸染了丰富醇厚的滋味，即便是囊中羞涩的庶民，也能满满吃进一大口肉的脂香油润。 在这吹到人生疼的寒冬里，我们需要足够的温暖才能继续向前，这点热，也许恰恰只是一锅寿喜烧充盈起来的热意。

苹果酥酥派 | 学会做它，妈妈再也不用担心我不吃苹果了

2019年10月31日

小孩子对吃的有着某些相通的偏执，总会对一些食物有着天然的排斥，比如西蓝花，再比如苹果。 在大人眼中，苹果可是好东西，“一天一个苹果，医生远离你”。我小的时候就不怎么爱吃苹果，现在我的孩子也对苹果兴趣缺缺。本该人见人啃一口的苹果这是招谁惹谁了？ 我想，我们小时候可能是水果匮乏，没什么选择，只能被迫吃苹果，愣是给吃伤了，至于现在，那就是选择太多，有那么多挑花眼的水果，为什么还要选那么硬且味道没那么香的苹果呢？ 其实，换个打开方式，也能过好苹果被嫌弃的一生。 刚好今天是万圣节前夜，算是一个开派对的借口。在西方，没有派，怎么搞得起派对？ 在节日里，美国的空气闻起来都有苹果派的滋味。二战期间，政府就曾用“为了母亲和苹果派而战”，号召男孩们上战场。其实苹果派最早来自英国。1381年，英国诗人杰弗里•乔叟出版的食谱里。相比起美国派的热烈豪放，英式苹果派更有日常的朴拙之味。简•奥斯汀就曾说“好的苹果派是我们家庭幸福的重要组成”。 但对我来说，苹果派曾是让人很有负担的甜蜜。层层叠叠的酥皮意味着足量面粉，吃下去顶得慌。怪不得在某些时刻，苹果派被当做主食投喂给正在长身体的孩子们。 无意中看到戈登•拉姆齐分享的苹果派食谱，觉得这个值得一试。这款苹果派不需要揉面和面开酥，做起来也很方便，可能更接近老式英国苹果派吧。 需要的只是把苹果放入焦糖中炒软，让它变得绵软又不至于融化。装在小模具里，刚好是适合小孩子一次一个的量。酥皮其实主要是面粉、黄油和燕麦搓成的屑状，松松散散洒在苹果表面，烤到外表酥香，吃起来噶次噶次响就好啦~ 作为简易版家庭苹果派，这道甜点的点睛之笔就在于黄油！黄油！黄油！我用的是安佳黄油，这也是我平时经常会选择的品牌。黄油柔和的奶香味儿，闻起来就是个孩子呀！随着热气融化，跟苹果浓郁的果香形成前调后调，整颗苹果派吃起来比较有层次，第一口到最后一口，总有惊喜。 经我家挑嘴的孩儿亲测，味道超级棒。他顺便钦点，以后生日不用蛋糕了，就给我做个苹果派吧~这种跟小孩儿气味相投的食物，怎能让人不一口就爱上？

照烧鸡腿堡 | 面包够酥，鸡肉juicy，完美复刻小时候的满

2019年10月15日

你是在什么时候突然感受到自己长大了的？ 有些人是隔了一年，突然发现去岁的裤子短了一截；有的是某一天惊喜于可以一掌捏住一颗篮球；还有的或许是在看到了门框上一道道的身高刻痕…… 我突然间觉得自己（可能）长大了，就是在吃汉堡包的时候。原先只吃得下半个，另外半个还能拿纸包好留待下一顿，居然有一天就让人心惊地不够吃了，还得再加盒鸡块才能顶饱。 记得在看《请回答1988》时，金社长一家正襟危坐等待豹子女士为全家人准备的汉堡牛排，美食家正峰发表了一通堪比外交宣言的赞美词。他说把泡菜跟汉堡牛排一起吃，就像在品尝混合了东西方文化的古希腊文化一样。不用轻易尝试泡菜+汉堡肉的味道，反正听起来就很洋气。 汉堡肉加上蔬菜和面包，就是洋气升级的汉堡包。 不要小瞧了现在被视为「垃圾食品」的汉堡包。人家可是正正经经的美食嘞。超会吃的梁实秋1923年到美国留学时就常以汉堡包当午餐： 所谓牛肉饼，小小的薄薄的一片碎肉，在平底锅上煎得两面微焦，取一个圆面包（所谓bun），横剖为两片，抹上牛油，再抹上一层蛋黄酱，把牛肉饼放上去，加两小片飞薄的酸黄瓜。自己随意涂上些微酸的芥末酱。这样的东西，三口两口便吃掉，很难填饱中国人的胃，不过价钱便宜，只要一角钱。名字叫做「汉堡格尔」（Hamburger），尚无什么所谓「麦克唐诺」。 梁实秋口中的「麦克唐诺」是在1990年才进入中国的，第一家店就在深圳。一时间大家蜂拥而至，被大阵仗吓到的金拱门不得不派人守住大门、加设绳索围栏、分批限流。短短3小时内，这家麦克唐诺一星期的汉堡储备就售罄了。 记忆中，在汉堡包面前，燃烧的不是卡路里，而是熊熊的学习热情。毕竟谁没有为了吃个汉堡而在考前苦读？ 都说现在的汉堡尺寸越来越小，也许是因为我们都越来越长大了吧。长大的好处之一就是：想吃汉堡不用再考个好成绩了。 今天要教大家做的就是比较经典的「照烧鸡腿堡」。前段时间我还去吃过鸡腿堡，觉得有些油腻。你看，时间总是叫人善变，明明以前很爱来着。所以我用的操作相对来说没那么多油，主要是给大家露一手怎么做照烧汁。这才是这枚汉堡的灵魂所在~ 无论长多大，好像总还是偶尔需要汉堡包的宽慰的。那些多孔的汉堡坯、丰厚的鸡腿肉见证了童年的大部分高光时刻，似乎就为了汲取那一刻的欢欣，留待今日，给人以热量和温度。

炸藕盒 | 又酥又糯，一口多汁的藕合，给我整一盘

2019年10月08日

十一假期已经过去辽，不知道小伙伴们都吃得如何、玩得怎样。 尽管谁都知道国庆出门就是看个人，但仍然无法安安生生宅在家里过个节，好像总要出去走一走才算是沾了节庆的喜气。 对我这种懒人来说，光是待在家里，每天日升日落时分观望一下窗外的天际线，也算某种意义上的旅行。云霞光线每一刻都在变化，就连那些线条冷硬的建筑也变得妩媚多变了。建筑，算是为数不多能击中大众审美的事物吧，就拿振翅起飞不久的大兴机场来说，光是来自建筑界『女魔头』扎哈·哈迪德的手笔就能让人津津乐道上好几年。 其实，不只是大国建筑，好多家常料理也有着不输摩天大楼的建筑美学。 不知道大家小时候有没有吃过面筋塞肉。这道菜在我的记忆中算是一道横菜。酥脆浑圆的面筋，用食指捅出一个小洞，手指伸进去转一圈，刚刚好保持外皮完整、内部中空。肉馅塞进去，撑出不过火的饱满度，面筋还能保持浓油赤酱里煮一遭仍妥帖包覆肉馅的程度。后来还在酒楼里吃过竹荪塞肉，宛如蕾丝的竹荪紧贴在肉的筋骨之上，光是瞧上一眼，就挠得人馋虫痒痒。 在有美味魔法的双手之下，食材的空间被充分利用，最大程度浓缩了丰富而有层次的滋味。 今天要教大家做的『炸藕合』自然没有竹荪塞肉那种难度系数。虽然难度为0，只需要像泥瓦匠一般把两片藕跟虾肉馅料砌在一起，不过这块小小的『板砖』滋味可是美得很！ 老话都说，『荷莲一身宝，秋藕最补人』。吃藕，夏天和秋天都是很宜人的季节。相比起夏藕脆生生、水当当的口感，秋藕经过沉淀，淀粉含量更高，吃起来的口感糯而面，更有几分稳重的气质。用这样的藕来下油锅炸，方能不显得轻佻。 我用的是虾肉馅，就像吃火锅必点的虾滑。你当然也可以用肉馅，不过虾肉馅会更清爽一些，而且口感弹牙，吃起来妙趣横生。面粉、鸡蛋和泡打粉调成面衣，只用盐调味就很鲜甜。 大家总以为炸物很油腻，试试炸藕合就知道，用水生食材做炸物，再小清新不过了。莲藕和虾的清甜，秋天的干燥都被消减了不少。 假期看够了人从众，也可以邀三五好友，一同宅在家看电影聊天，准备这样一道炸物，谁说假期不出门就不能野？

难度为0的「麻辣香锅」把那些弃之可惜的冰箱存货，炒吧炒吧

2019年09月27日

最近小长假倒计时啦~大家已经计划好要去哪里吃好喝好了吗？ 跟朋友们的聚会越多，就越会发现，食物的性子有动静之分，有的静若处子，有的动如脱兔。比如寿司，适合静静地享受；而街边大排档自然是越夜越嗨；如果是想跟心动对象见面，那还是吃点利索简单的西餐比较稳妥…… 要是跟亲生朋友见面，肯定要挑顶顶热闹的，比如火锅、串串香，还有麻辣香锅。 今天要跟大家一起做的就是「麻辣香锅」。这大概算是最适合在家做的0难度「横菜」了吧，而且能让各爱萝卜青菜的人都挑到想吃的那一筷子。 做麻辣香锅没什么诀窍，就是在炒的时候不加一滴水，这样才能完全炒出食材的香气。对麻辣香锅来说，「炒」其实算是个迷惑动作。可别指望那一朵菜花能在三千食材里分得一点热量烹熟自己。所有食材，除了生食也味美的，都要先炒熟，最后把它们团聚到一口大锅里合唱相见欢。 至于底料，当然可以轻松买到专门的香锅底料，要是没有的话，炒一下郫县豆瓣酱味道也不会差。如果喜欢那种麻麻的感觉，还可以拨进去一些花椒。不过花椒吃起来很妙，但真的嚼起来就是小炸弹。 这样看来，川味真的是很热闹的感觉呀，正如川渝人那火辣热烈的性子，对你热情，却也绝不会委屈自己。如此热闹的料理，可不就是天生拿来分享的吗？ 我虽然常说，能吃到一起的人才能过到一起。但对于真正交心的朋友来说，尊重彼此的口味才是最起码的友善。就在那样一锅翻腾着的红油里，或是这样一盆又麻又辣的香锅里，每个人都能各得其所，分食一锅，又互不打扰，这就是最懂事的感情。 对一盆麻辣香锅而言，最关键的是那口能装下一切的大锅；对你来说，最紧要的是跟谁分享这份热烈的料理。

荷香糙米蟹饭 | 中秋的仪式感就是拆开一只肥蟹

2019年09月24日

为了空出足够空间接收中秋节的好酒好菜，我已经好些天坚持减少主食配额了，没想到，十来天的道行全败在这一锅饭上了。 我选择的是糙米，之前跟大家分享过糙米饭要怎么煮。大家都觉得糙米很难煮到适中，那就……换个装备好了，索性蒸熟，而且为了双保险，做饭的过程中会蒸好几回。 难得吃饭，自然是要下足了料。 记得节日经常是「不好好做饭」的借口。既然是一年一次的中秋节，就连饭都要搞出点新意思。以前家里会做什么咸肉菜饭，抱着贴秋膘的野心，我在饭里面投入（足！量！）腊肠丁和香菇丁。 通常大家会觉得糙米饭吃起来没有米饭更软糯香甜，那就用油脂香气和香菇的山野之气来为它加分吧~ 蒸饭要祭出的大杀器就是——荷叶。 我们一直有荷叶入馔的传统，老百姓很久之前就开始用荷叶煮粥。隐藏的美食宝典《红楼梦》里，贾宝玉挨了打，王夫人问他想吃啥。一向嘴刁的宝玉答：「也倒不想什么吃，倒是那一回做的那小荷叶儿小莲蓬儿的汤还好些」。估摸着就是用荷叶和鸡炖煮的汤。荷叶的清香拿来濯洗鸡的肥润，正正好。 荷叶到了我的手里，就是一个自带香气的容器，所谓「荷叶包饭」。这可不是我首创，大家肯定都吃过糯米鸡、荷叶粉蒸排骨什么的，道理都差不多。早在唐代文学家柳宗元的诗词里就有「绿荷包饭趁墟入」的说法。 最隆重的就是给这锅饭安上霸道的梭子蟹。秋风起的季节正是到了吃蟹的好时候，等不及南方的大闸蟹，先用梭子蟹解个馋也是可以的。以往吃蟹都是得一心一意，这么操作，居然也称了边吃些边吃饭，还能酌两口小酒的念想。 吃完这餐饭，顿觉秋天真的要来了啊！在这么个好吃的东西满盆满钵的季节，每一个明天果然都更加值得期待了~ 那么，就趁着过中秋，对着月饼和月亮，许大家接下来日日的好胃口，贴秋膘的路上我们要一起努力加餐饭哦！

十分钟早餐 | 三明治配热橙汁的满足

2019年09月24日

北京眼看着就到了最美的季节了哦~最近好像出门都变得勤快了，吹个风，看个天，就能发呆一整日。 就连觉都好像变少了，腾挪一下，居然每天都能拨个十来分钟吃一个美（做）美（作）的早餐。说是美美的，可别以为就是那种看起来很隆重的早餐，比如班尼迪克蛋之类的。那种排场的早餐就留给这周日请新西兰大厨来教大家好了。 如果是自己做的话，我通常会选择做那种最日常普通的早餐。以前读日本拜物教主松浦弥太郎的书，对生活颇有要求的他喜欢的单纯饮食就是「最低水准和最高水准其中之一」。这样的讲法可能太鸡贼了，可不是嘛，人当然都喜欢吃最高水准的料理。但在他看来，自己厨房端出来的一片吐司加一杯咖啡的早餐也是同等美味的。 带着这样的心情，他还出过一本料理书《松浦弥太郎的料理笔记：明天做什么吃呢？》。一本小小的书，里面都是些还算寻常，甚至有些其貌不扬的料理，诸如煎鸡肉、拿波里意面甚至还有炒饭。其中很适合拿来做早餐的就有「火腿三明治」。用的是吐司、火腿、黄瓜和奶油奶酪，松浦弥太郎安利说是「美味到吃一块就心满意足」的三明治哦~ 我今天跟大家分享的步骤基本上跟他一样，不过我喜欢在做三明治之前先把吐司烤一下。 吐司上先要抹上奶油奶酪，松浦弥太郎说，一定要抹得厚厚的。这一定会让喜欢丰盈口感的人一本满足。我自己就薄涂一层啦，相比起来，我更喜欢奶酪刀刮在面包上那种坚韧的声音。只有烤过的面包才会有这种迷人的声响。这预示着吃的时候会利落爽脆，比较符合我这种汉子。 黄瓜按照吐司的宽度切成片，铺在上面，然后再铺上火腿，最后盖上吐司，找个重物压上10分钟、切块就可以了。是不是超级简单！ 有人会担心，没时间等它压一压。那也可以用保鲜膜包好，再切成小块，只要别散成吐司丁+黄瓜片+火腿片就行。 也有小伙伴说，去入秋了，早起吃冷食真的好吗？所以我特别又准备了一杯热橙汁儿。想有更多暖的感觉，我丢了一些姜片进去，体热的朋友可以不，加入蜂蜜跟橙汁一起煮，切记别煮沸。 只要带些温度，姜味橙汁的热力就有烫人的感觉，但不会真的烫口，只是从喉咙暖到胃里。 松浦弥太郎在书里说，喜欢的食物不是「只在当下」，而是「渐入佳境」。正如衣柜里的白T，鞋架上的帆布鞋，这些最简单之物也是耐看的。用它们搭出自己的风格，不是最叫人开心吗？

黄金煎饺 | 能打败饺子的只有煎饺

2019年09月06日

在北方，提起节日食物，谁能刚过饺子。人们一边diss它，一边又不得不向饺子势力低头。 江湖大佬的野心其实远不止于此。只要打开下饭日剧，你几乎就会时不时被投喂一碟煎饺。《孤独美食家》中一碟中华餐厅的煎饺和无汤担担面就征服了五郎叔。 有段时间特别迷的刀疤大叔也在《侠饭》里用鸡软骨煎饺+炒饭配啤酒让夜晚都变得超硬核。 而作为下酒菜，煎饺当然不能在《和歌子酒》里没有姓名！ 日本人到底对煎饺有多爱？前两年，某网站曾做过有关「最爱的中华料理」的调查，结果显示，饺子独领风骚，男女通吃。与中国的主食饺子不同的是，在日本，煎饺就是零食、下酒菜一样的存在。在宇都宫、滨松等地，你甚至能找到很多饺子专门店。 最没有门槛的就是超市里随时都能买到的冷冻饺子。日本食品企业味之素还专门把煎饺跟日本道场结合，甚至总结出了45种煎饺形态，分为白带、绿带和黑带。 不过，就算有专门定制的大片，煎饺还是地地道道的庶民美食。记得在《宽松世代又如何SP》中，嫁给日本人的中国女人由香就操着一口中式日语说：「吃煎饺的就你们日本人哦，（在中国）煎饺是下人们吃的」。 说「下人」嘛倒不至于，我觉得煎饺实在算是现在的社畜美食吧。想想看，在忙碌一天后回到家，谁不想在马上吃到那些热烈的食物？简单热个油锅，用早就包好的饺子或是速冻的也行啦，煎一会儿，随着热气升腾，难道不是整个夜晚都温热了起来吗？ 我是尤其喜欢那种会发出脆裂声响的食物，总觉得这样的食物是有精气神的。劈开金黄薄脆，一枚烫口的饺子落肚，被地铁挤到错位的五脏六腑统统归位。 这是只属于自己的一刻吧！再像我一样调一杯嗨ball，或是开一罐冰啤酒，社畜也值得拥有一个闪闪发光的沉醉夜晚啊~

超解压莫吉托 | mojito带来的快乐，与酒精无关

2019年07月06日

关于夏天的记忆，类似植物根茎，每一段都有自己的纹路。 小时候夏天是午睡醒来的半个西瓜；再长大一些，就是放学回家路上奶油滴落到手指的香草冰淇淋；后来一个人在北京生活工作，夏天就成了在三里屯脏街的mojito man花十来块钱要一杯品性纯良的mojito。就站在路边跟朋友一口酒一句闲谈，好像靠它就能把自己和这个城市一同灌醉，最后不分你我。 喝mojito是不需要仪式感的。 这种酒精饮料诞生在古巴，本来就是一个肆意飞扬、无视规矩的国度。关于mojito的历史，也许最早可以追溯到1586年。当时英国弗朗斯西·得雷克爵士在古巴停靠，想要在这里掠夺财富。航行中，为了治疗船员的发烧感冒症状，他们发明了一种叫「Draque」的饮料，用的是未陈化的朗姆酒、甘蔗糖、青柠和薄荷。 Mojito的药用功效，直到后来也仍为古巴人民所用。在哈瓦那的严重霍乱时期，人们用古巴当地的aguardiente酒制作的「Draque」来预防霍乱。 现在流行的mojito基本上都是用朗姆酒做的，这也被认为是mojito古巴气质的精髓。其实这种传统是在百加得在1862年成立时创造的。这个位于古巴圣地亚哥的朗姆酒品牌认为朗姆酒做的mojito才最对味。也是从朗姆酒代替aguardiente的这天开始，「Draque」有了新的名字「Mojito」。 直到现在，酒单上没有mojito都不好意思叫自己是个酒吧了，其中最有名的就是哈瓦那酒吧Bodeguita del Medio。一手捧红它的正是那个与海搏斗的老人海明威。他还专门写下了“我的Daiquiri在La Floridita，我的Mojito在Bodeguita”。 不过嘛，对mojito来说，名人背书真的不是那么重要。因为在古巴街头，甚至夏日街头，它就是随时可见的。也唯有如此不拘一格，mojito才能成为全球人气最高的鸡尾酒。甚至还有酒鬼朋友告诉我，千万不要在酒吧点一杯mojito，因为调酒师肯定会觉得这么没有技术含量的酒根本不值得认真做啊！ 想喝一杯拥有真正夏日热力的mojito，最好就是在家自己做。只要时间够，你完全可以列出一张mojito的八百万种做法。 用龙舌兰代替朗姆酒是「墨西哥mojito」；用杜松子酒和雪碧代替朗姆酒和苏打水就是「英国莫吉托」（也可以用黄瓜作调味）；有钱有闲的小伙伴则还可以用香槟代替苏打水，搭配朗姆酒制作一款「皇家莫吉托」…… 那么今天我要教大家的除了经典版本的mojito，还有无酒精的「维珍莫吉托」，味道都超级好，而且喝完就管不住自己的四肢，很想现场来一段伦巴！（嗯，点开视频可以看到真人在线表演手脚不协调版伦巴） mojito也许就是这种自带轻快鼓点的饮料吧。无论是抡臂碎冰还是一饮而尽，都有夏日独特的放纵欢愉。你看，有时候放飞自我只需要一点点酒精就够了，真的只要一点点哦～

酸酸哒可开胃了！算是日本料理的「拿波里意面」

2019年05月26日

在料理界，有时候也是讲究血统纯正的。对很多人来说，「正不正宗」常常是不可冒犯的金科玉律。 我觉得这简直就是对食物的辜负。毕竟对于吃的来说，好吃才是唯一准则，不是嘛？而且料理界的「跨界」和「混搭」往往会赋予食材全新的生命力，诸如活跃在美国的「左宗棠鸡」，象征一代上海老克勒洋气格调的「土豆色拉」，还有火遍日本，却在天津无人知的「天津饭」…… 食物的魅力，很大程度上是创造出来的。 一入夏，总是馋那些酸酸的滋味，比如柠檬、番茄。今天就花10分钟做了道酸辣开胃的「拿波里意面」。听起来是不是很有意大利南部的夏日热情？其实这是一道货真价实的「日料」哦~ 「拿波里意面」其实很简单，就是用蘑菇、洋葱、青椒搭配意面。在意大利，用新鲜番茄而非番茄酱是一盘意面的底线。而在日本，人们偏偏要反其道而行，让人为之一惊。记得在《深夜食堂》里，关于拿波里意面，就有这么一段对话。 「拿波里意面的材料是火腿和洋葱。时髦一点的店会加蘑菇，然后一定要加青椒。」 「请给我拿波里意面。」 「我还以为你一定被吓坏了，不敢再吃了呢。」 「虽然不好吃，却会上瘾。」 最初的「拿波里意面」，可以说是「特供美食」，因为意面本身就是上流阶层的食物。 幕府末期、明治初期，意大利面随着其他西方事物一同进入日本。对于广大日本人民来说，这实在是种不太友好的食物：面条那么硬，而且用筷子吃起来也相当不方便。意面中的「通心粉」最早出现在1872年在日本出版的西餐烹饪书中，当时人们对它的形容是「竹节形状的乌冬面」，只有在高档酒店才能吃到。 意面在日本的流行，很大程度要归功于「拿波里意面」。 1927年，日本横滨诞生了一家名为「New Grand Hotel」的酒店。这家专门为外国人提供正宗西餐的酒店被誉为当时的「西餐圣地」，也是法式布丁在日本的发祥地。 二战结束后，盟军宣布在日本建立进行接管的总司令部，也被称为「GHQ」。这家酒店也在接管范围内，大批美国军官入住其中。当时的士兵带来了番茄酱和意面充当口粮。这时酒店的第二代大厨入江茂忠看到人们只吃用盐和胡椒调味的番茄酱意面，觉得「这实在是太粗糙了」，忍不住对料理进行改良。他沿袭真正意大利的传统，用新鲜番茄、大蒜、洋葱和橄榄油搭配切碎的欧芹和帕玛森芝士做了2.0版本「Spaghetti Napolitan」。 不过此时的拿波里意面仍是平民难以品尝的高级美食。之所以后来飞入寻常洋食店，成为庶民美食，还要感谢1946年开业的横滨西餐馆「Center Grill」。为了制作更接地气的拿波里意面，厨子用番茄酱代替番茄，用香肠取代火腿。而平价版「拿波里意面」也逐渐流行开来。 当然，光便宜自然是不行的。为了成为日本人的心头好，「拿波里意面」算得上很努力了。 众所周知，霓虹人民向来吃惯了柔软的乌冬面，根本瞧不上嚼起来硌牙的意大利面。日本大厨为了让拿波里意面更讨人喜欢，改良了意面的煮法。先将其煮到7成熟，然后冷却5-6个小时，吃的时候再快速煮熟。 在意大利人心中，番茄酱也许会抹灭意面的品格，但在日本，人们用番茄酱勾起了意面中的烟火味。 这次我用来搭配拿波里意面的是一款「highball」。Highball其实泛指碳酸饮料和酒混合而成的鸡尾酒，最早来自欧美国家，不过壮大却是在日本。 最经典的highball就是苏打水配威士忌。有人说，一杯highball拯救了日本威士忌。在五六十年代，威士忌在日本是理想生活的必备品，但随着80年代的市场萎缩、经济转变，年轻人对威士忌兴趣大减。日本威士忌一把手三得利为了刺激市场，将highball推到居酒屋，充分展现威士忌的亲和力。廉价威士忌角牌更是搭了顺风车，成了highball黄金搭档。我做的highball还用了日本最广为人知的碳酸饮料「可尔必思」，据说这在日本是居家送礼必备良品。酸甜口味的可尔必思最大程度削弱了威士忌的辛辣浓烈，让它变得「可爱死了」！ 在有着小风的初夏夜晚，以highball佐一道和风满满的「拿波里意面」，难道还不够「嗨棒」吗？

鸡肉可乐饼 | 在家就能做的日本B级美食

2019年04月13日

可乐饼廉价。 相信很多看过日剧、电影的人都曾见过这种微小食物。一枚枚小小的，通常整齐排列在临街的橱窗里，玻璃隔开热气，单单是光打在炸到酥脆的面包糠表皮上，就能感觉到没有温度的暖意。 这种捂暖了很多日本人双手的食物最早却不是日本人发明的。 据说可乐饼源自法国开胃菜“Crockett”。而没有可乐的油炸肉饼为什么在日本被叫做“可乐饼”，很大原因正在于它的洋名儿。在浪漫的法国，人们肆无忌惮地用肉馅和奶油把一个炸油饼装点得娇嗲。 明治时期，随着外来文化在日本的风行，荷兰人把土豆带到了长崎。开始学做西餐的日本厨子没那么擅长料理奶制品，索性就用土豆跟肉糜混合，学着用做天妇罗的方法炸出了洋食“可乐饼”。到了1872年（明治5年），在日本出版的《西餐指南》里，已经开始教国民制作可乐饼。 到了明治时代中期，可乐饼已经成为深入百姓的庶民美食。而随着第一次世界大战和关东大地震，可乐饼成为了陪伴国民共克时艰的功臣。肉店为了将废物利用，把卖不出去或是成色不好的碎肉制成可乐饼。这种便宜而能吃很多的食物一跃成为日本B级美食中的种子选手。 在日本，既便宜又大众又好吃的料理就是所谓的“B级美食”。说的可不就是可乐饼吗？ 一向代表小资情调的村上春树对可乐饼情有独钟。他曾说：“偶尔在商店街的肉铺买到刚炸好的可乐饼。然后又在隔壁面包店买到刚出炉的吐司面包，到附近的公园，用面包夹可乐饼，不去想什么困难的事情只是吃。世界虽然有许多美食家的餐厅，可是在舒服晴朗的秋天午后公园的长椅上坐下来，丝毫不必客气地啃着热乎乎的可乐饼面包的喜悦，还有什么可以匹敌呢？不，没有”。 “偷”着生活的《小偷家族》，父亲和儿子啃着可乐饼回家的路、妹妹一口气吃掉的4个可乐饼、泡在杯面里的可乐饼大概比什么高档餐厅更让人餍足。 正如《四重奏》里小雀说的那样：“无论是谁，边走边吃可乐饼的话，脸上都会写满幸福的”。 幸福，当然是想要的；可是热量总叫人望而却步。但这难不倒我。所以这次会教大家做一个不用油炸的烤箱版可乐饼，而且用的是鸡肉，更清爽不油腻~ 每次吃到这种清清爽爽的可乐饼，就会想起让人对它生出执念的那部日剧——《对不起青春》。少女们坐在潺潺流水边，跟朋友荡着腿吃着可乐饼聊滋味。这不就是青春的味道么？ 那种味道浓缩成小小一块，却攒着够大的劲儿，够烫人的温度，像青春里攥紧

烧卖 | 美得连直男都无法视而不见

2019年04月05日

烧卖的美，就连直男都无法视而不见。 烧卖的风情，很大程度在于它脖间的一圈花边。每次看到挺括的烧卖花边，我总会想到那款在文艺复兴时期流行的“拉夫领”。这种大多呈现出“8”字褶皱的领子曾被用在服装中被送给伊丽莎白女王。从此，拉夫领又被称为“伊丽莎白女王领”。 这种领子自带高傲气质。但凡颈间箍上这玩意儿，那就说明：我们不一样！拥有这个最强单品的烧卖也不例外：带上我的领子，就是面点界最靓的崽。 烧卖自然配得上它的花边领。 尽管有人说，烧卖就是“捎着卖”。早些年，烧卖一般在茶馆出售，食客们饮热茶吃烧卖。饕客唐鲁孙先生曾在《蜂糖糕与翡翠烧卖》中不吝笔墨地夸赞了扬州富春茶社的烧卖：“翡翠烧卖馅儿是嫩青菜剁碎研泥，加上熟猪油跟白糖搅拌而成的，小巧蒸笼松针垫底，烧卖折子提得匀、蒸得透，边花上也不像北方烧卖堆满了薄面（干面粉北方叫薄面）……夹一个烧卖，慢慢地一试，果然碧玉溶浆，香不腻口”。 这样玲珑的点心，即便作为配茶佐食，也不失骄矜以至于让人轻看了去。 记得在《金瓶梅》里，西门庆为李瓶儿发丧，专门吩咐道“家中厨役落作治办酒席，务要整齐”，甚至还有御史专门派人来巡查筵席。在这样马虎不得的筵席上，就为烧卖留了个位置。而不够精致的诸如包子馒头自然是不够资格上桌的。 这绝非西门庆家的特例。在记载地方历史的《露书》里，在山西某些地区的宴会上就有“每上一荤一素一饭，先以烧卖，终以羊血汤”的讲究。 应该没人不喜欢这种娇贵的点心吧。 薄薄的面皮在蒸制中呈现出半透明质感，里头赤红的糯米、肥厚的香菇丁、爽利的笋丁朦朦胧胧映衬出来，有些更是紧贴着面皮被勾勒出浅浅的形状，像是少女被贴身连衣裙描出的纤细腰肢，又堪比刚在火炉里被一口气吹成的仍炽热而柔软的水晶。 烧卖，大剌剌的名儿配上纤巧的模样，无邪而脆弱，还有谁能抵挡它的美？

花生豆腐 | 一块春日小清新里的素食者有趣主义

2019年02月27日

坚果非常适合春季食用，尤其是偏爱素食的人，坚果可以提供充足的能量和营养，帮助身体在春天获得非常多有益的东西。 花生、葵花籽、杏仁，简直是我们随手可得的食材，将它们烹入菜肴或者制作成汤品都是不错的选择，更有创意的做法，将其融入甜品当中。 清甜的花生豆腐比豆腐还要细腻和柔软，感觉更是入口即化，和我们平时吃到的花生完全不同，给了素食爱好者另外一份美食的体验。

红豆沙圆子

2019年02月19日

刚出锅的红豆沙圆子冒着热气被端上了桌，用来招待我那些许久未见、嘴依然“刁”的闺蜜们。 红豆沙圆子看起来很普通，原料也没有什么特别的，不过是最普通的红豆与糯米的组合，之后再加上一点点糖，红糖和白糖都可以。但是这道甜品却是那么让人回味无穷，全凭时间的淬炼，小火慢煮中将红豆细腻的口感与圆子的劲爽和幼滑完全融合到了一起，最是贴心落胃。

红糖糍粑

2019年02月19日

糍粑是四川的一种街边小吃，“粑”的意思是用米做成的饼。 糍粑是用糯米做成的，小时候经常站在路边，让阿姨盛来一碗，裹上香喷喷的黄豆粉，淋上红糖，每吃一口都要蘸上厚厚的黄豆白糖，简单而满足。

一道意大利波尔奇尼烩饭，让人爱上“夹生饭”

2019年01月21日

菜谱来自来法国奢侈品牌中国区首席财务总监、INKWOOD 餐厅与HOLYHIGH餐厅的品牌创始人Andrew老师。 送给喜欢轻食的你，一定不要错过这道意大利波尔奇尼烩饭~

一碗菌香油泼米线，催加班的人儿缓缓归

2019年01月10日

菜谱来自“一坐一忘”的行政总厨石军峰老师，这道米线可是总厨自创的一道美味。 据说，石大厨某天深夜加班，回家路上总会经过一家油泼扯面的小馆，每每吃完总有一阵爽辣的满足感。当他再回到自己的厨房，就以手边顺手的食材，云南野生菌和米线创意了这道菜。 我们把这碗米线的菜谱也细致地记录下来，供大家参考！

每一个热血青年都应该用这道「芥末虾球」打通任督二脉

2018年12月17日

“我只有在吃芥末和看《清秀佳人》的时候才会流泪。”嘴硬的莉香在《东京爱情故事》里这样说。 能让人流泪的食物，在我看来，都是不服输的，有一种顶天立地的蛮横和不知畏惧。 之前在网络上曾有一个视频流传很广，记录的是小孩子吃人生第一口柠檬的样子。浅浅地舔一口这种明黄色水果，眼睛里就窜出眼泪。这种酸就像是一瞬间耀眼的阳光，每一次直视它都忍不住闭上眼。 到了再长大一些，能轻易让喜欢流汗的少年流泪的是汽水里顶出瓶盖的碳酸气体。那些在篮球场、足球场和跑道奔跑的身影，在那一刻怎么也跑不过顺着棕褐色、橘黄色的液体一路往身体冲刺的微小气泡。它们往往兵分两路，一路向下，直奔肚肠；一路向上，涌上眼眶。一个爆破成洪亮的嗝，另一个则酿成回转着却不会流出来的眼泪。 而当汽水遇上薄荷，就是一部看一百遍仍会落泪的动人电影。 薄荷的凉，让人不觉得冷，却想流泪。有时候是汽水里的几片薄荷叶，有时候是在口袋里捂得微微融化的喉糖，更多时候是黏稠到近乎忘了流动的枇杷膏。一股凉风就这么在口鼻间吹起来，奇怪的是，这反倒化开了身体中的水分，就这么从眼睛里溢了出来。 不过，我们最熟悉的大概还是来自辣椒的催泪威力。 与其说辣椒是辣，我倒觉得它给予我们的更像是一种疼痛感。如同针尖般的刺痛感在味蕾上，密密麻麻，连绵不绝，直到人麻木犯晕。 跟柠檬的酸、汽水的泡泡、薄荷的凉和辣椒的疼，芥末的辛大概要算是至上乘的，简直有种同归于尽的疯狂架势。我最爱的动漫《银魂》里就有这么一个说法：“没有赌博的人生就像没有放芥末的寿司一样”。 我们接触到青芥末，往往是在日本料理店里。它们常常被挤在酱油里，但这其实是很暴殄天物的吃法。地道的芥末使用法则其实应该将它置于刺生上，然后以刺生另一面蘸酱油食用。 芥末的生猛，让人生畏。记得在梁朝伟和任贤齐主演的一部电影里，伟仔就用一整团芥末整蛊最近又因为白胖了30公斤而上热搜的任贤齐。 不过，芥末其实也有温柔如水的吃法。 之前在综艺《中餐厅》里看到黄晓明做过一道「芥末虾仁」。这道料理对厨房手残党来说，真是太合适不过了。 虾仁去掉虾线，顺便给它开个背。裹上蛋液面包糠，在烧热的油锅里涤荡一下，虾仁自然就蜷曲成球状，小巧可爱。外层酥香，虾球碰撞能发出嗦嗦的声响，顺便碰落几点零星金黄。里面的虾肉在迅速的烹饪过程中，还留有虾肉的紧致弹性，恩，还是我们熟悉的那位威风“大侠”。 到这一步，这盘美味就已经完成了99%了。接下来，关掉火，收起家伙什，你需要做的只是把沙拉酱、芥末膏和芥末粉按照自己的口味调和均匀，把它跟虾球搅和搅和就成了！ 有的人喜欢芥末直冲天灵盖的狂莽，有的人喜欢它带点温情的渗透。但无论何时，芥末都不会示弱。其实那些能让人落泪的事物大抵都是如此，无论气势如虹还是气若游丝，谁都想要一个不会服输、不愿无聊的人生啊！