每个人的一生，要吃那么多顿饭。有些饭，是要一个人吃；有些局，得人多才成。要说一年到头，有哪一顿是不好缺席的，必然要数那一场家人围坐的年夜饭。
中国人的年夜饭，几乎就是意味着「春节」的高潮。是的，当红包、新衣、糖果带来的边际效应递减后，唯有这么一顿「大餐」才能让场子整个热闹起来。
相信没有哪一个中国家庭，愿意在这样的大戏里潦草收场。
民国女厨神杨步伟也难免在这样的高光亮相里漏了怯「目前为止，我尚未讨论过怎样办家宴。理由是显而易见的——安排并执行用于宴会的冗长菜单，这超过了一个业余厨师的能力，无论他多有才华。」
而生活里的大多数，哪怕对外胆怯，对内也有大开大合的胆气。可以说，柴米油盐尽可以在这一顿家宴上天马行空。日常如汪曾祺记忆中小洋锅里的白豆腐、老舍家菜多肉少的那顿饺子，隆重如一锅珍宝满满的佛跳墙，亦或是红亮油润的一碗蒸蹄髈……
北方的家宴上，老少都喜欢一壶清肺去燥的「小吊梨汤」。干燥得紧，正缺这一口润。梨、银耳、红枣，蝶金养生壶里就好，甚至都不用泡发，这里的有机干银耳就能煮出满满胶质。
装入食材，加进开水，一键智能烹煮，压根不用留心火候，三四十分钟就有得喝。
接下来，我们所有的心思都可以扑在家宴硬菜上。
今年的年夜饭，我已经盘算好了要给北方肃杀的冬天带来一点热情。早前在厦门旅行的时候，在街边吃过当地特色的料理「姜母鸭」，觉得实在太适合端上年夜饭的餐桌，让爱的人也尝尝他乡风味，暖了心和肚肠。
在《中国药谱》《汉方药典》的记载里，就说姜母鸭原本是宫廷御膳，是由名医吴仲所创。后来宫廷滋味也传入寻常百姓家，成为闽南名菜。
一道地道的姜母鸭，通常会用番鸭。但在北方，可能不容易买，能买到新鲜宰杀的鸭子也能聊以慰藉。
姜母也就是老姜的本体，是这道菜的精髓。讲究些的做法，连老姜也要追求年份之说。自己家人吃嘛，倒没必要过分拘泥。可以放足量，有些店家一只鸭要配五六斤的姜。
姜母记得要提前做风干处理，会让辛香气味更饱满浓郁。
秋冬吃鸭肉，本就滋阴补虚。按照我自己的体质，加入当归和陈皮，亦有补血理气、调节肠胃的功效。在一场家宴上便是美味的相遇。一年复一年，锅灶有不同，惟愿能守住家宴上恒常的陪伴。
