如果说成年人的白天属于咖啡，那么夜晚一定得是托付给酒精。
睡不好的冬夜，大多可以归咎于肚肠里暗搓搓作祟的馋虫。每到这时候，总忍不住猫进厨房，给自己料理些下酒菜，自斟自饮也痛快得很。不是所有下酒菜，都可以治愈深夜：得快手，否则馋虫消停岂不少了借口；得低卡，即便是在半夜开动也不会有太大的罪恶感和负担。
喝白葡萄酒，我习惯配些「小海鲜」。
不知道是从什么时候开始，第一个冒上来的小海鲜非蛤蜊莫属。小小一枚，圆润的三角状，里头藏着一枚玲珑的蛤蜊肉，带些酒香，落到舌尖上，是一个会道「晚安」的小小亲吻。
中国人吃蛤蜊，早得很，而且这种贝类寿命极长，据说能活500年，可以算得上是餐桌上的活化石。第一批吃蛤蜊的人，集中在东南沿海的地区。因为出产量是在太大，蛤蜊一开始是上不了台面的「庶民美食」。《艺文类聚》里面就写了说「若士食蛤蜊之肉，乃与民同食，安能升天？」
话里话外，都是对蛤蜊的嫌弃。可到底是耐不住蛤蜊的好滋味，即便居庙堂之高如隋帝、唐文宗，或是宋代当朝辅宰、文学家欧阳修都是蛤蜊的忠实拥趸。
为了取蛤蜊的鲜嫩，古人大多拿蛤蜊来煮汤，比如很出名的就是「蛤蜊汆鲫鱼」。《随园食单》里也记录了蛤蜊肉炒韭菜，的确是现在仍很时兴的吃法，杀饭得很。
更多时候，蛤蜊总是和「酒」在一起，大概它天然的使命就是下！酒！菜！
且不说随时随地要喝酒助兴的古人，近代著名吃货梁实秋先生也提到一道上好的佐酒之物「青蛤」：沸水烫过后掰开壳，敞开放入盘中，撒上姜末和胡椒粉，就能上桌。
我平时如果不愿下厨，也偶尔会点一份辣炒花蛤，配上夏天的冰啤酒，是专属短袖短裤的凉爽滋味。
不过在冬天，还是更贪恋温良滋味，于是就做了这道「酒煮花蛤」。光看做法，实在是不虚「庶民美味」的名号，毕竟寻常百姓人家很难花过多心思去料理一道下酒菜。
做这道下酒菜，最难的估计就是清洗蛤蜊吧，得软磨硬泡让它们敞开心扉，吐出泥沙。我加了盐和香油，据说盐可以刺激它们，而香油隔绝空气，以加速吐沙（具体缘由也欢迎你们留言告诉我）。
泡上两个小时，差不多就能获得白嫩干净的蛤蜊，不宜过长，容易发臭。以辣椒、蒜末快炒，加点酒让肉质更滑嫩。我用的是白葡萄酒，属于是原汤化原食了。最好是用红标米酒，这样煮出来的汤汁会更顺滑，不会发涩，还可以拿来二次创作成海鲜面汤底之类。
贝壳相撞，发出浅浅却活泼的声响，是夜里不足为外人道的隐秘快乐。捻一枚到嘴边，先嗦尽壳里的汁儿，牙齿顶住壳的边缘，舌尖一卷，一粒肉就被嘬进嘴里。小身材却容下了大味道，是海浪的咸鲜，又有酒的悠香，在口中炸开，是让人睡不着的惊喜，喝口酒，再回味就是一觉酣睡到天明的微醺。
